Será la casualidad (no creo que sea una moda del interiorismo gastronómico, o sí, ¡yo qué sé!), pero los dos últimos restaurantes que he visitado son lo más parecido a una casa particular donde ir a comer. Hace una semana estuve en El Mercader de L’Eixample, tan señorial por fuera y tan pequeñito por dentro, tan slow food y tan rica su carta, y ahora os hablo de Raffaelli, cerca de Diagonal, Via Augusta y la plaza Gala Placídia.

Lo llevan Greta y Gioia, dos hermanas italianísimas que sí, que te hacen sentir como en casa desde que abrieron, hace poco más de medio año. Porque el trato que te dispensan es tan cordial como sus platos de toda la vida. Italianos, claro. Con algún toque moderno, como los dados de salmón a baja temperatura, pero siempre con la vista puesta a su recetario más clásico (pappardelle con ragú es un buen ejemplo).

Te sientes como en casa porque Raffaelli, pequeño pero bien aprovechado con tres espacios (a la entrada aparece la barra y unas mesas, bajas dos escalones y estás en otra zona más íntima, y encima de todo hay un altillo que hace de privado con vistas a la sala) y decorado como si fuera el salón de cualquier casa. Elegancia clásica y agradable. Gioia, la jefa de sala, me ofreció como aperitivo un huevo de codorniz rebozado con pan rallado y avellana. Ñam. Seguí con una ensalada de espárragos, cremoso de huevo, virutas queso parmesano y sabayón de naranja.

Llegó entonces el plato que más me gustó de Raffaelli: el salmón mi-cuit hecho a baja temperatura con crema de berros y verduras en escabeche. Con esta cocción, el salmón no solo se  derrite en la boca (esa es una de las ventajas de esta técnica, que hace melosa cualquier carne, por dura que sea) sino que le quita toda la grasa. Con la pimienta y la sal maldon, Bruna, la cocinera, remata el plato con chispa.

También estuvo bien el pappardelle con ragú toscano, queso pecorino y mejorana, clásico y agradable como la decoración. El ragú, me contó Bruna, sigue la receta de la abuela, y necesita cinco horas de preparación “piano, piano”.

La tagliata de ternera venía con una mantequilla de París y patatas al horno y, atención, aroma de campo, que no era más que un botecito donde ardían ramas de tomillo, romero, salvia y mejorana que te recordaban el campo donde pastaba la ternera antes de acabar en el plato de Raffaelli.

Los postres son caseros (buena panacotta, no probé el tiramisú porque estaba lleno pero Gioia me juró que les salía de maravilla) y los vinos, como el café, son italianos. “Ese café es de mi pueblo”. Lo probé y lo confirmé: qué envidia de los italianos y los cafés de sus pueblos…

Raffaelli

Calle Luis Antúnez, 11. Barcelona.
Teléfono: 930 110 149 y 652 560 729.
Horarios: de lunes a sábados, de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 00.00 horas; domingo, de 13.00 a.
Precio medio: 35 euros. Los mediodías laborables se puede escoger un plato de la carta que va acompañado por el mismo precio de bebida y café.

Verde que te quiero verde, y si es divertido, y creativo, mejor. Porque así las verduras y las hortalizas, esas hierbas que tan mala prensa tienen, saben mejor. Y eso es lo que han hecho en 4 amb 5 Mujades, recién abierto esta semana en la rambla del Raval junto a Suculent (allí nos llevamos a comer a los Estopa) y La Taverna del Suculent porque su dueño es socio de estos otros dos restaurantes vecinos.

4 amb 5 Mujades, cuyo nombre juega con el número que ocupa en la rambla del Raval (el 45) y una medida agraria, se vende como un homenaje a la payesía catalana, y es cierto porque incluso tienen huerto propio en Gavà y dentro de nada tendrán uno vertical en el salón privado (el único en Europa interior y sin luz natural, me cuentan).

Pero yo diría que es un homenaje a todos aquellos que siempre han apreciado las verduras en la cocina y en la mesa. Y no solo hablo de vegetarianos recalcitrantes ni los nuevos y redomados practicantes de la religión healthy, que los hay y que empiezan a ser tan pesados como lo han sido hasta hace dos días los hipsters. ¿Quién no ha tenido alguna experiencia maravillosa con un corazón de alcachofa al horno? ¿Por qué no extender esas sensaciones a todo lo que puede dar de sí la huerta con un aire moderno? ¿No lo está haciendo, por ejemplo, Céleri?

Pues en 4 amb 5 Mujades juegan a eso. Y digo juegan porque se divierten con recetas de lo más originales y creativas. Lo aseguran el chef Quim Coll,  y su jefe, Toni Romero, que curró en El Bulli en los últimos tres años en que estuvo abierto, luego fue segundo de Carles Abellan en el desaparecido Comerç 24 y ahora está al frente también de Suculent. O sea, lleva el sello de garantía Suculent. Hay nivel, en fin. El producto sale de su huerto, supervisado por el ‘green man’ Jules Trulis, un agrónomo apasionado de la biodinámica, y llega a una sala pequeñita y algo ruidosa (están a punto de arreglar ese problema).

Están empezando, estuve dos días antes de que abrieran, probando sus pruebas, y algunas les salieron así-así, y otras fueron directamente sensacionales, de las que te animan a volver allí solo para comerlas o te las apuntas para recomendarlas. ¿Es todo verde-verde? Nooo. ¿Hay carne y pescado? Sí pero no los masticarás porque están en las bases, en los caldos, en los fumets, en los fondos. Así que no os preocupéis: hay proteínas.

Fueron muchos los platos, pero aquí os hago una selección de los que me gustaron más. Creo que si vais para allí coincidiréis con el menú que pediría para mí.

Sashimi de remolacha
Con vinagreta de soja y con huevas de salmón, lo que conecta el paladar y la memoria con el plato japonés. Original y efectivo. Muy logrado. Y muy rico, claro.

Coliflor con mantequilla negra
Con chips de ajo y perejil, y reducción de pimiento rojo. Melosidad vegetal.

Verduras con suquet de pescado
Lleva puré de patatas , allioli de escalivada, alcachofa, cebolla, crujiente de pimentón y tomate cherry. Platazo del año y solo estamos en enero.

Ñámeras al pilpil
Con piel de bacalao y cebolla encurtida. Otro hit de la casa.

Gelatina de escudella
Si 4 amb 5 hace un homenaje a la payesía, este plato es un homenaje a la payesía propio del siglo XXI porque si no fuera por la técnica a ver cómo se mantiene la gelatina caliente sin que llegue deshecha a la mesa. Te lo sirven, te dicen que es escudella y sonríes sin darte cuenta. Y vuelves a sonreír cuando lo pruebas y descubres que sí, que es escudella.

Dulce de coliflor
Se presenta con crumble por debajo, crema chantilly de coliflor, láminas de coliflor, tofu y limón. No soy fan en absoluto de la coliflor, pero me pareció genial porque este postre no tenía un sabor fuerte, más bien un recuerdo sutil a la coliflor, casi floral. Un aplauso.

Choco-remolacha
Ganache de chocolate con sal maldon y frambuesa deshidratada, con tres texturas de remolacha (láminas, dados y reducción). Para incondicionales del chocolate porque la remolacha estaba bien integrada.

4 amb 5 Mujades

Rambla del Raval, 45. Barcelona.
Teléfono: 93 681 50 93.
Horarios: de martes a sábados, de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.30 horas.
Precio medio: 35 euros (hay menús degustación por 50 y 60).

Enero se está acabando y te está costando remontar la cuesta. Nos pasa a muchos. Se agradecen las rebajas de invierno del sector textil, la verdad, y también las del sector restauración porqué a ellos también les cuesta. Hace unos días disfrutábamos de los descuentos de Labarra, y esta semana aprovechamos que el Cafè Mandacarú de Barcelona se ha sumado a la propuesta. Hasta finales de mes, la enoteca gastronómica propone dos menús para compartir entre dos llamados ‘Cuesta de enero’. El primero incluye 3 tapas, 2 platillos y pan de cristal por 18,50€ por persona y el segundo se compone de 3 tapas, 2 platillos, pan de cristal, 2 postres y una botella de vino por 26,75€ el comensal. No creas que las rebajas han cambiado la filosofía del establecimiento. Su oferta vegetariana alternativa y gourmet elaborada con productos de proximidad y de origen ecológico sigue intacta así como su amor por la música y su fascinación por el vino.

Amantes del jazz y de la buena cocina, la diseñadora gráfica brasileña Sheila Bonet y el músico catalán Cristian Vega apostaron en 2013 por aunar en un mismo local una oferta gastronómica y musical muy cuidada y de calidad, al estilo de los cafés conciertos que conocían en Brasil y en otras ciudades europeas. Escogieron un antiguo edificio tradicional del barrio del Poble Sec barcelonés y allí siguen, ofreciendo una carta de platos para compartir que te harán amar lo verde, una cuidada selección de vinos, cócteles de calidad y más de 100 conciertos al año del mejor jazz. El chef, Guille Benítez, sorprende con platillos como el dúo de hummus de garbanzos y lentejas, el risotto de tomate seco y olivas negras o el estofado ahumado de garbanzos y robellones y con postres como la panacotta de castañas con confitura de boniatos y naranja, dulces sorpresas que cambían según el día. También son cambiantes los vinos. Y singulares. El 90% de las referencias de la carta de vinos y cavas pertenecen a diferentes denominaciones de origen catalanas y han sido seleccionados cuidadosamente por Sheila, la propietaria. El momento cóctel, en cambio, es cosa de Cristian, la otra mitad del negocio, que aprendió todos los secretos de la coctelería clásica trabajando durante más de dos años en el Gimlet.

Vámonos con la música a otra parte. O mejor quedémosnos. El Cafè Mandacarú ofrece una de las mejores programaciones musicales de Barcelona con una selección de conciertos de jazz de dos a tres días a la semana de 20h a 22h. Con la ayuda de músicos como el saxofonista Fredrik Carlquist o el pianista Albert Sanz se programan al año entre 110 y 140 actuaciones que se cotizan a 4-5€ el concierto. Si además quieres disfrutar de un menú degustación te costará 37,60€ y antes deberás reservar. Enero se está acabando pero el cubierto artístico acaba de empezar.

Cafè Mandacarú
Magalhães, 35. Barcelona
Tel. 93 441 40 17
Menús ‘Cuesta de enero’ (dos personas): 18,50 y 26,75€
Menú degustación musical: 37,60€
Precio conciertos: 4-5€
Precio cócteles: 7€
Horarios: de lunes a viernes, a partir de las 19h. Fines de semana, también de 13h a 16h.
www.cafemandacaru.com

Admitamos que la frase “tengo que ir a Madrid a probar restaurantes” suele provocar bastante asquete al que la escucha, que automáticamente piensa en hordas de menores subsaharianos cruzando vallas con pinchos y comprueba cómo desciende a una velocidad vertiginosa cualquier tipo de fe en el género humano como colectivo.

Pero, ¿qué pasa cuando quien dice esa frase eres tú misma? Hay un antes y un después del día en que te levantas por la mañana creyendo que eres la misma de siempre y te sorprendes comentando por teléfono a Javier Sánchez que tienes ganas de ir a Madrid a probar restaurantes. Pero no eres tú, te argumentas enseguida, es el sistema. Los vuelos ‘low cost’, la fiebre ‘foodie’, el hecho de que tú te dediques a esto de la gastronomía, que hace que la cosa tenga menos delito que cuando lo hace un tipo que es contable, te dices a ti misma. Con lo cual, libre de culpa, pillas un AVE y te vas a la capi a probar restaurantes y, en un abrir y cerrar de ojos, te encuentras sentada en el agradable comedor de Ronda 14, local de reciente apertura que te roba de inmediato el corazón y que enseguida te recuerda, por su filosofía y su carta, al siempre solvente Doble Zer00 barcelonés.

Y es que aquí se practica una cocina que fusiona sin tapujos pero con mucho respeto: cocina ‘nikkei’ (mezcla de la fusión de la cocina peruana y la japonesa), con toques chifa (el resultado de la fusión entre la cocina china y la peruana, a raíz de las oleadas de chinos que emigraron a Perú en los siglos XIX y XX), pero también toques de cocina asturiana, lugar de residencia del chef Mario Céspedes. De hecho, el chef tiene desde hace seis años otro restaurante en Avilés, también llamado Ronda 14, cuyo éxito le animó a probar suerte en Madrid, en pleno barrio de Salamanca. Ahora va y viene, feliz, porque ha cumplido su sueño de llevar su cocina “a un lugar más grande, con un público más atrevido y con ganas de experimentar”.

El local, amplio y agradable, ha sido íntegramente rehabilitado y cuenta con un espacio en la barra, con taburetes altos, y un pequeño comedor arriba, además de uno mucho más espacioso en la planta baja, donde, en un futuro, el chef se plantea poner una pequeña barra para mostrar el trabajo de los sushi man. “Al fin, a mí lo que me importa es el producto, partir siempre de un buen producto y hacer las mínimas filigranas con él; por eso sería fantástico mostrarlo a los clientes”.

Porque uno de los puntales de la cocina de Ronda 14 es, claro está, el sushi, pero huid de él si buscáis el clásico nigiri de salmón. Aquí los sabores se fusionan con clara voluntad lúdica y pocos prejuicios para dar lugar a maravillas como uno de los hits de la casa por su originalidad, el nigiri de wagyu con crema de queso azul, crujientes de queso y naranja, un plato que sintetiza bien el origen peruano del chef y su influencia asturiana. Un plato notable, sin duda, que pone de manifiesto el espíritu lúdico del local pero que no alcanza la implosión de sabor de una causa peruana magnífica, con tratar de bonito, cilantro, ají amarillo y sésamo negro.

Por no hablar de otro de los platos que nos sorprendió: un langostino rebozado con panko y acompañado de ternera y mayonesa japonesa, muy suave. O la quinoa con pescado azul, emulsión de ají amarillo y crujiente de plátano macho. También probamos un cangrejo de concha blanda y unas gyosas que merecen mucho la pena, con ternera guisada, manitas de cerdo, cebolleta roja, hierbabuena, cilantro, chile picante y ají amarillo, elaboradas con la reducción del caldo del guiso de las manitas y por tanto de potente sabor.

Tampoco podemos dejar de probar el fantástico gunkan de huevo trufado y corona crujiente de patata, y un rico ceviche con puré de boniato que pone de manifiesto el daño que ha hecho a este plato de culto su excesiva popularización, que hace que en muchos casos nos estén dando gato por liebre. Aunque si no tenemos el cuerpo para recetas de ultramar pero sabemos que Mario no falla, siempre podemos atacar alguno de sus platos de inspiración asturiana, como unas patatas con ají amarillo que son desde hace tiempo un plato de culto en Asturias, o las patatas rellenas de carne guisada.

¿Y toda esta sofisticación nos va a salir cara? Pues nada más lejos. En Ronda 14 vamos a cenar por unos 30 €, y podremos regar una serie de platos siempre sorprendentes con uno de los vinos internacionales de su carta, que también sorprende por su originalidad. La gran cantidad de vinos a copas nos va a permitir maridar a placer, siguiendo las recomendaciones de un equipo sobradamente preparado.

Ronda 14.
General Oráa, 25.
Tel. 91 411 17 30.
Horario: de lunes a sábado, de 13.30 a 16 h y de 21 a 1h. Domingo de 13.30 a 16 h.

Un sábado cualquier, cuando por una vez no tienes planes, mola hacer el “guiri”. Y si vives en Barcelona, es aún más fácil porque cada rincón de esta ciudad que nunca se acaba de descubrir tiene aires de postal y la inmensa masa de turistas que toman sus calles a diario permite perderse -y confundirse- con esta especie.

Nada como emprender el camino bajando por La Rambla (los más motivados incluso podrán beber un trago de la fuente de Canaletas, ya que seguro que pocos barceloneses lo han hecho en su vida) y entrando en el mercado de La Boqueria, donde nadie se resistirá -y lo sabes- a hacer una foto y subirla a Instagram con un hashtag del rollo #barcelonaesbella, #lovebarcelona, #sabadoturisteando. Con suerte, alcanzaremos los 20 ‘likes’ y sentiremos que la expedición por el casco antiguo habrá valido la pena (tan felices, con tan poca fama).

A continuación, nos adentraremos al otro lado de La Rambla, en el barrio Gótico, pasando por la Plaza del Pi y, tras perdernos en el laberinto de callejuelas sombrías, llegaremos, nunca sabemos cómo, a la plaza Sant Felip Neri. Como siempre, nos dejaremos impresionar por la belleza y el misticismo de este lugar, trataremos de escuchar -y entender- las explicaciones que un guía está impartiendo a un grupo de visitantes y volveremos a comentar por enésima vez lo impresionante que son los impactos de bomba visibles en la fachada de la iglesia que da nombre a esta plaza. Probablemente incluso los rozaremos con emoción.

Entonces tomaremos asiento en el Satan’s Coffee Corner (es sábado, tenemos tiempo) para degustar –sí, degustar- uno de los más exquisitos cafés de Barcelona. Retomaremos la ruta y llegaremos a la Calle del Bisbe que nos volverá a enamorar –haremos otra foto para alimentar la bestia Instagram- y nos colaremos en el Claustro de la Catedral para admirar, en silencio, su fauna y flora, y quizá encenderemos una vela a Santa Rita, patrona, entre otras cosas, de las causas imposibles. Porque aunque seamos poco creyentes, de vez en cuando está bien tener fe.

Seguiremos la ruta turística por el Gótico comentando con el acólito de esta aventura lo muy bonita que es Barcelona, como nos gusta vivir aquí, lo mucho que nos sigue sorprendiendo y blablablá… Y de repente, llegaremos ante el Hotel Mercer, uno de estos nuevos conceptos de alojamiento boutique que ha sabido integrar lujo y elegancia exquisita en un edificio y entorno que data de la época medieval. Por ello, nos sorprende el interiorismo del restaurante ubicado en su entrada, desenfadado y simpático. Vamos a probar. Se llama Le Bouchon y con este nombre típico del bistrot de la esquina parisino… ofrece una carta de tapas italianas, y con hamburguesas de colofón. Hoy en día, sea cual sea el lugar, las burger no pueden faltar. No encontramos ninguna explicación a este mezclum gastronómico aparte de que estamos en el barrio Gótico, tierra donde manda el turista, y mejor tener una oferta variada para conquistar al estómago de una forma u otra.

Le Bouchon

Pero en medio de guiris que entraron aquí al azar, quizá más en busca de sangría y paella industrial que de una cocina moderna de calidad, comimos bien y, de hecho, muy bien. Cada plato nos sorprendió, del principio al final, tanto por su calidad como por el cuidado que se otorga a cada detalle del plato (Por ejemplo, la carne de las hamburguesas se corta al cuchillo y las salsas, incluida la mayonesa, la barbacoa y el kétchup, son caseras). Y si os seguís preguntando qué hacen recetas italianas en la carta de este establecimiento, tenemos la respuesta. La cocina está bajo la batuta del prestigioso chef Giuseppe Iannotti (cuyo restaurante Krèsios Telese Terme, en la Campania italiana, ostenta una estrella Michelin), que acaba de inaugurar en el mismo Hotel Mercer el restaurante de alta gastronomía italiana Krèsios Barcelona. Pero esto, os lo contaremos en otra ocasión.

¿Qué comimos en Le Bouchon?

Le Bouchon, en el Hotel Mercer

Carrer dels Lledó, 7
08003 Barcelona
Teléfono: 933 10 74 80

Por fin un restaurante diferente en medio del aluvión de aperturas en Barcelona. Tantas cartas iguales con cocina que pretende recuperar la cocina de la abuela pero no, porque tu abuela no hacía hamburguesas ni ceviche. El Louis 1856, el nuevo restaurante de la Fábrica Moritz, echa la vista atrás de verdad, en platos sacados del siglo XIX, en una carta que pretende recuperar esa idea tan pretérita de pedir primero, segundo y postre y en una filosofía que nos traslada a una propuesta también viejuna: ir al restaurante como antes, cuando salir a comer era una verdadera fiesta y un motivo de celebración. Anota ahora que se acerca San Valentín porque es una buena excusa para conocerlo. Todo en un envoltorio contemporáneo, no te creas que te vas a sentir fuera de sitio en un sitio casposo.

El sótano de la Fábrica Moritz acoge el Louis 1856.

Cinco años ha tardado Jordi Vilà, el chef encargado de la gestión gastronómica de Moritz, en tener clara la idea del restaurante gastronómico que iban a poner en marcha en el sótano de la fábrica diseñada por el famoso Jean Nouvel. Entre paredes de ladrillo, una luz íntima, una vinoteca y los tanques de cerveza se ha creado un espacio con encanto donde el personal de sala se mueve como en una coreografía. Porque una de las cosas que más nos ha gustado del Louis 1856 es la forma de servir las comandas, en carros de servicio donde los camareros rematan, cortan o montan el plato ante el comensal, con un componente espectáculo comedido e interesante, no montan el show por dar la nota sino que todo tiene un sentido.

Los platos se acaban en carros de servicio frente al comensal.

La carta es un compendio de platos clásicos, muchos recuperados de la tradición ochocentista como el chateaubriand o la galantina, otros que son un homenaje a Alsacia -la tierra de origen del señor Moritz- como la choucroute de careta con ostras al champán y otros con un carácter más contemporáneo como el tartar de vieira y langostinos. Pero el estrellato se lo lleva uno de los grandes apartados de la carta: las grandes piezas pensadas para compartir (o no), como el “chuletón” de rodaballo a la brasa o el chateubriand de vaca vieja con foie a la sal. Catalunya y Francia se dan la mano en platos que buscan el placer del paladar y de ración abundante: ¡si no eres comedido corres el riesgo de salir rodando!

Las piezas para compartir, estrellas en la carta del Louis 1856.

De los platos que probamos nos gustó especialmente el impecable chateaubriand de rape con muselina de yuzu, patatas “von bent”, apio nabo y cebolla “al Orio” (32 €) y el sabroso fricandó almendrado de ternera con salsa y cebollitas, ensalada de setas y parmesano y arroz basmati (18 €). No dejes de pedir postre (todos a 8 €), la tartalette fondant de chocolate negra es de morirse (mejor compártela porque es gigante).

El rape es feo, su chateaubriand, exquisito.

El nombre del restaurante es ya toda una declaración de intenciones. Hace referencia a Louis, el hombre alsaciano que en 1856 llegó a Barcelona para fundar la fábrica de cervezas Moritz en el lugar exacto donde hoy está. A las tapas que sirve en su planta principal se añade ahora el restaurante gastronómico Louis 1856 en el sótano y próximamente lo hará el restaurante de autor de referencia de Jordi Vilà, Alkimia, que se situará en la planta de arriba. Ya os lo contaremos.

Lo mejor: una carta diferente, llena de platos tradicionales que no puedes encontrar en otros restaurantes de la ciudad, las raciones abundantes y el servicio en carros a ojos del comensal.

Lo mejorable: la conexión alsaciana existe en algunos platos pero no en la carta de vinos… Con lo que nos gustan los vinos alsacianos…

Restaurante Louis 1856

Ronda Sant Antoni 39-41

Tel. 93 425 37 70

Horario: mediodía de viernes a domingo, de 13 a 15.45h; noches de martes a jueves, de 19.30 a 24h.; viernes y sábado de 19.30 a 24h.

Precio medio: 60 €

Hace 10 años, Madrid no era nuestro Madrid de ahora. La palabra fusión se decía con la boca chica: para hacernos una idea ni siquiera habían abierto sus puertas DiverXO, Nikkei 225 (hoy cerrado) y Sudestada acababa de comenzar a andar. Pero ya estaba Asiana, un restaurante que abría cuando la tienda de muebles en que se ubicaba cerraba y en el que ofrecían cenas de cocina asiática con toques latinos. Su éxito propició que se abriera Asiana Nextdoor en el local de al lado, que aligeró la fórmula con precios más populares.

Ahora, llega la nueva fórmula de Jaime Renedo, el chef responsable de todo lo anteriormente mencionado. Y es, acorde con los tiempos que corren, un restaurante de fusión bueno, bonito y barato: así de claro. Pink Monkey une Asia, Perú y México en una fórmula resultona que, además, incluye coctelería y que se sirve en un local pintón, -lleva la firma de la arquitecta Marta Banús-, en una zona no menos pintona, el espacio que conecta el final de Génova con el principio de la Castellana.

Todos los platos se cocinan en el momento, en su cocina a la vista del comensal gracias a una cristalera que permite fisgar lo que ocurre dentro. Y esa frescura, como el que no quiere la cosa, se deja notar en los platos. La ensalada thai, con mango verde y pollo al fuego, es la demostración palpable de que TODO puede picar. Sí, las ensaladas también, sin que pase nada. Por nosotros, que se generalice. Nos parece bien.

El ceviche de pez limón es primoroso: ligar los jalapeños con la leche de tigre y meterle pomelo y un nam jim habanero es una mezcla de esas que se quedan en el paladar hasta bien pasado un rato. Insisto: lo de la leche de tigre verde es de quitarse el sombrero. Eso sí, que nadie se asuste por los dos ¡avisos! de picante que figuran en la carta: no rasca tanto ni de broma.

De dumplings y de baos andamos últimamente sobrados en Madrid, y en Pink Monkey, siendo un restaurante de fusión no podían faltar: muy ricos los dumplings de carabinero con leche de coco y albahaca. Mezclemos: buen producto, melosidad y frescura: muy muy buenos. Menos memorables son los baos de pato Pekín. Uno echa de menos las tortillas con las que se envuelve el plato en China y se pregunta una cosa: ¿alguien se come la masa de los baos pasados unos segundos?, ¿o depende del bao?

No llegamos a los currys, que quedan pendientes para una segunda visita, pero pintan bien. Una cosa queda clara: en Pink Monkey es difícil quedarse con hambre y, entre lo sabroso y lo picante, se va llenando uno como el que no quiere la cosa. Para beber, hay una divertida carta de cócteles del bartender Igor Lameiras.

Pink Monkey. Monte Esquinza, 15. De lunes a sábado de 13.30 a 01.00 horas. Precio medio: 30 euros.

Banda sonora. Pixies – Monkey gone to heaven

Los tiempos cambian, y con ellos las maneras de ver la gastronomía. Y si estás en el distrito tecnológico por excelencia de Barcelona, el 22@, en el Poblenou, y eres joven, y has viajado, y tienes ganas de hacer un restaurante diferente, lo normal es que te acabe saliendo algo parecido a Leka. Es lo que ha pasado con Iván Enríquez, su propietario. 28 años y con las ideas claras. El establecimiento tiene 31 años, lo llevaba su madre y hacía comida casera de toda la vida.

Ahora lo lleva él y le ha puesto un techo fabricado con láser, luces de leds que se mueven según el ritmo de la música, muebles hechos con un programa digital en 3D en el Fab Lab del vecino Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (tienen un código QR para que, si te gusta, te bajes todos sus datos y puedas encargarlos a una ebanistería que trabaje con fresadoras con ordenador), ropa de cocineros y camareros que también llevan código QR (los ha hecho la escuela de diseño BAU, a pocos metros de allí)… Por cierto, recuerdo que uno de los primeros posts de gastronomistas.com fue sobre una galletas con código QR.

‘Open food, open source’, es su lema. Comida abierta, fuente abierta. Lo de fuente abierta no se refiere tanto a compartir platos (que también) sino que recuerda al software libre.

Pero hablemos de la comida, que a eso hemos venido. Comida abierta porque las recetas están en su página web. Y una comida viajada, que no se casa con ningún país o región del mundo. Igual te ponen unos enormes bastones de yuca frita (siempre la he comido en formato chip) con guacamole y salsa sriracha tailandesa (menos picante que la vietnamita) en una fusión América-Asia, que te sirven un ceviche que gusta a los peruanos (y a mí, que soy de por aquí).

La razón es que el chef, Jonathan Domínguez, es un venezolano que triunfó en su país con un restaurante llamado Hit, que trabajó en Reino Unido, que ha pasado por la escuela Hofmann… En fin, que interpreta la cocina contemporánea con maletas.

Como esos calamares acompañados de lentejas beluga y marinados con la salsa coreana kimchi, que le da una dimensión ahumada y picante maravillosa.

Como ese wok de verduras bien hecho, o ese carpaccio de entrecot de buey, cortado un poquito más grueso de lo habitual, y braseado a la piedra volcánica para conseguir un toque ahumado…

Como veis, casi todo muy saludable, especialmente los platos que probé de la carta (casi todos, diría), que está disponible desde el jueves por la noche hasta el sábado por la noche. El resto de días sirven menú (12,5 euros de lunes a jueves, y 15 los viernes).

Que no se me olvide. Hacen platos para llevar. No podía ser de otra manera con una cocina tan viajada (ya no viene de un viaje más camino de casa) y en estos tiempos en los que no tenemos tiempo para nada. Ni para sentarse en un restaurante…

Leka

Calle Badajoz, 65. Barcelona.
Teléfono: 93 300 27 19.
Horarios: de lunes a miércoles, de 13.00 a 17.00 horas; de jueves a sábados, de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 00.00 horas.
Precio medio: 30 euros (hay menús de mediodía de lunes a jueves por 12,5 euros, y los viernes, de 15).

Jiao zi de pies de cerdo, xiao long bao de panceta y caldo, har gao de langostinos y castaña de agua… ¿Quieres saber qué se cuece en la cocina china moderna de Barcelona? Debes probar los platos del nuevo Mr. Kao, un establecimiento nacido de la amistad de dos familias carismáticas de la Ciudad Condal, los Clos y los Kao.

Jordi Clos, propietario de la cadena Derby Hotels Collection, y Josep Maria Kao, dueño de los restaurantes Shanghai y Kao Dim Sum, han sumado su experencia en el mundo de la hotelería y de la gastronomía a las ideas de las nuevas generaciones de las dos sagas para crear un Dim Sum Club. O lo que es lo mismo, un local donde degustar pequeñas porciones de una gran cocina que se enriquece con lo mejor del Mediterráneo.

Hace 50 años que José Maria Kao fusiona la técnica de la cocina china heredada de su padre con la calidad de la materia prima local y un toque de creatividad. Incomparable su Pato Pekín, lacado, con salsa hoisin, cebolla tierna y creps caseros, inolvidables los tirabeques en temporada… Imprescindibles también desde hoy las judías de Kenia con pollo y el pescado Hunsao, maridado con 1.000 especies y tan sabroso como delicado.

Meilan y Nayan Kao, herederas de éstas y otras cualidades familiares, no podían rendir un homenaje mejor al abuelo Kao Tze Chien, el hombre que dirigió el primer restaurante chino de Barcelona. Sus recetas ‘secretas’, aquellas que cocinaba en la trastienda para el equipo de cocina y sala, lucen como nunca entre las celosías, la iluminación suave y el interiorismo diseñado por Jorge Clos, otro talentoso heredero junto a su hermano Joaquim, director general de la compañía hotelera catalana.

La propuesta gastronómica está en armonía con los vinos de la carta, más de 60 referencias seleccionada por Lluís Kao, el sumiller de la familia y del restaurante. A la oferta, otra suma, una original carta de cócteles con un combinado de vodka, zumo de lima, frutas del bosque, hojas de menta y jengibre que ejerce también de homenaje en la copa.

Barcelona acogerá este sábado la celebración del Año Nuevo chino. La Fiesta de la Primavera, como también se la conoce, es la más importante de esta comunidad en todo el mundo y dicen que representa sabiduría, prosperidad y buena fortuna. No se nos ocurre un sitio mejor para brindar por ello que el nuevo Mr. Kao.

Mr. Kao
Hotel Claris Barcelona
València, 271. Barcelona
Tel. 93 445 25 88
Menú ejecutivo (de lunes a viernes mediodía): 25€
Precio medio: 40-45€ (sin bebidas)
Horarios: de lunes a domingo, de 12.30 a 15.30h. y de 20.30 a 23.30h.
www.hotelclaris.com

La tiranía de las hamburguesas, porque hay que llamar a las cosas por su nombre y eso es una tiranía, se había zampado al frankfurt. Si son dos trozos de carne, ¿por qué uno, la burger, ha crecido y se ha ido diversificando tanto hasta el punto de aplastar a su rival salchichero? ¿O es que no se pueden hacer cosas divertidas con un perrito caliente y tener un mercado al menos igual de amplio que el de las hamburguesas?

En fin, me dejo de reflexiones que poco interesan porque la realidad es la que es: a la gente le gusta más la burger que el frankfurt. Cosa que lamento, por cierto, ya que soy más del segundo que de la primera.

Pero creo que eso puede empezar a cambiar en Barcelona con restaurantes como Frankie’s, recién abierto frente a Luz de Gas, uno de los lugares donde ligar mientras tomas una copa, cuyo post tanto éxito ha tenido desde que se publicó en gastronomistas.com.

Frankie’s va más allá con los frankfurts de toda la vida (para eso ya están Frankfurt Pedralbes y Alt Heideberg, ¿no?). Tienen los clásicos, sí, con salchichas y pan de calidad, por cierto, pero también se lían la salchicha a la cabeza y sirven uno con aguacate y mango, y otro incluso con gambas.

El chef Guillem Corral, salido de la escuela de Martín Berasategui tiene muchas ideas, algunas locas, otras geniales. Todas servidas en un bocadillo cortado solo por un lado, lo que hace un poco incómodo comerlo, pero como el relleno tiene tantos ingredientes es peor abrirlo por los dos lados.

Y lo cierto es que la apuesta, para llevar solo unas semanas abierto, promete. Caté cuatro bocatas (pasé del vegetariano, hecho con tofu) tras picar unas patatas bravas de las de toda la vida. Y así me fue:

Comencé por uno de los frankfurts clásicos, el llamado Two onions, porque juega con dos texturas de cebolla (la de la cebolla caramelizada con miel y la frita). Me pareció que había demasiada cebolla caramelizada. Con algo más de equilibrio tiene madera de superventas. Ah, viene con un poquito de mostaza.

Me encantó el frankfurt con guacamole con mango, mayonesa de cilantro y trocitos minúsculos de nacho, una guarrindongada maravillosa de las que te hacen chuparte los dedos hasta tener llagas en la piel. Cuando lo vi pensé que era una ida de olla, pero no. Aunque no lo parezca, el invento funciona.

El frankfurt con gambas me pareció de sabor difuso; no destacaban ni la gamba, con mayonesa de soja y jengibre, un toque de ajo y puerro crujiente, ni la carne, pero tiene la virtud de marca un camino: el de querer ir más allá. Solo por eso hay que aplaudirlo.

El frankfurt con mozzarella fresca de rúcula, con tomate confitado, albahaca pesca y pesto es otro hit. Además de ser aromático y entrar por la vista, recuerda a una ensalada en la que el frankfurt está muy bien integrado.

Ah, antes os he comentado que Frankie’s está delante de Luz de Gas. Pues los que quieran calentar motores antes de meterse en la discoteca, que sepan que aquí también hacen cócteles.

Frankie’s

Muntaner, 233. Barcelona.
Teléfono: 93 209 45 26.
Horarios: de lunes a jueves, de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 00.00 horas; viernes y sábados, de 13.00 a 20.00; domingos, de 19.00 a 00.00 horas.
Precio medio: 10-15 euros. Hay menú de mediodía de 8, 9 y 10 euros, según el tipo de frankfurt que se escoja, que incluye también la bebida y el acompañamiento (ensaladilla, bravas o bombillas de queso).

Al mercado del Ninot ya he ido más de una vez desde que lo reformaron, sobre todo porque le han dado un aire gastro que agradecemos todos aquellos que nos consideramos gourmets. Allí conviven paradas con puestos de degustación, como el recomendabilísimo Perelló 1898, e incluso un restaurante como Ninot Cuina, que visité hace unos días.

No hay que entrar en el mercado para ‘descubrirlo’ porque se ve desde la calle Casanova. Y es grandecito, está decorado con gracia (ese tronco de árbol en medio de la sala, esa barra a la entrada, esas mesas comunales, esas paredes de madera, ese enorme panel cambiante al estilo de los antiguos aeropuertos con las caras de los productores que proveen a Ninot Cuina) y sirve cocina sencilla, sin alardes (ya veis que evito la expresión “de mercado” porque es obvio), con algún plato que mira más allá de nuestras fronteras.

¿Y qué comí? Pues mucha cosa de aquí, pero con algún que otro toque internacional. En concreto, todo esto.

Croquetas de berenjena y de falafel

El mundo vegetariano va ganando terreno también aquí. Si la de falafel la encontré un poco seca, debo decir que la de berenjena era de 10: un rebozado crujiente y grueso por fuera y una melosidad exacta por dentro para un sabor equilibrado y elegante.

Ensalada de tomate y queso manchego

Me recordó a la ensalada griega, por los dados de queso (aquí es manchego y no fetta), el tomate, las aceitunas… Lleva dados crujientes de pan tostado.

Ensaladilla de merluza

Me gustó el juego que propone. Con crujiente y un punto picante, es una versión divertida y blanca de la ensaladilla rusa. Pica porque lleva harina de wasabi, y en vez de palitos, una tortita de camarón.

Bum de cochinita pibil

Al principio no pica pero luego sí. El pan tipo mollete y el relleno abundante lo convierte en un bocata contundente. Si hubiera pedido dos estoy convencido de que ya no comería en casi todo el día.

Judías de Santa Pau con setas

Estamos ante el plato que debería identificar a Ninot Cuina. Porque es tradicional como el mercado donde está, porque está hecho de puta madre: es suave y sabroso.

Paella de calamarcitos, gambas y almejas

El plato de arroz que nunca debe faltar en ninguna carta (aquí tienen un par más). Se sirve en la mesa en una paella donde los granos se han cocinado en una capa fina para que se hagan mejor.

Ninot Cuina

Calle Casanova, 133. Mercat del Ninot, Parada 1. Barcelona.
Teléfono: 93 277 68 84.
Horario: de domingo a miércoles, de 13.00 a 16.30 horas; de jueves a sábado, de 13.30 a 16.30 y de 20.30 a 00.00 horas; de lunes a viernes, abren para desayunos a las 8.00 y sábados y domingos, a las 9.00.
Precio medio: 25-30 euros (el menú de mediodía cuesta 14).

La entrada Ninot Cuina: cocina de (y en el) mercado aparece primero en Gastronomistas.

« Saber dónde comer pizza no es más fácil, es mejor”. Quien dice estas palabras es Daniel Young, crítico gastronómico y autoridad pizzera (sí, eso existe), que acaba de publicar Where to Eat Pizza (editorial Phaidon). Una guía (especie de secuela del libro Where Chefs Eat – Phaidon, 2015) en la que recopila nada menos que 1.705 pizzerías de 48 países elegidas por decenas de expertos regionales en la materia (chefs con estrella, panaderos, blogueros, críticos, etc.).

Esta obra también consta de información sobre las tendencias actuales en los hábitos de consumos de esta receta, así como sus diferentes tipologías y orígenes: de masa gruesa o fina; de forma circular o cuadrada; hechas a la sartén o al horno; de estilo romano, napolitano, argentino…

Con este libro daréis con las mejores pizzas del mundo (incluso en los lugares más exóticos del planeta) y, en este caso, compartimos los mejores establecimientos españoles en la materia:

La Bella Napoli

Un clásico en la ciudad donde la especialidad de la casa es, cómo no, la Napolitana. ¡Deliciosa!

C/ Villarroel, 101 – Barcelona
Tel. 93 454 70 56

La Briciola

“Los italianos Pino Prestanizzi y Patricio Sodano fueron los primeros en abrir una trattoria en Barcelona hace de eso 20 años. Son los reyes de la pizza, y sus secreto está en una base extremadamente fina, muy diferente al estilo de pizza napolitano al que estamos acostumbrado”, explica la periodista Mireia de la Torre. Recomienda más especialmente la pizza Campiona.

C/ d’Olzinelles, 19 – Barcelona
Tel. 93 432 19 33

NAP

Las iniciales de este local barcelonés ‘cool’, desenfadado y siempre lleno, son una declaración de intenciones: Neapolitan Authentic Pizza. No es de extrañar, porque los generosos cortes de pizza de auténtico estilo napolitano son excelentes. Particularmente la Regina.

Av/ Francesc Camabó, 30 – Barcelona
Tel. 686 19 26 90

O’Principe

En este restaurante del barrio Poblenou hay que probar La Fresca, una pizza preparada en un horno de llena que la periodista Sue de Groot califica de “perfecta”.

C/ Pujades, 209 – Barcelona
Tel. 93 180 59 94

Al Passatore

“La mejor costra del mundo, muy crujiente, muy fina y llena de sabor”, asegura la periodista Marissa Chiappe Lanatta, fan de esta pizzería romana donde recomienda probar la Bismark.

Pla Palau, 8 – Barcelona
Tel. 93 319 78 51

La Pizza del Born

El panadero Jeffrey Finkelstein ama las pizzas de estilo argentino de este local del Born que, explica, se hornean durante toda la noche.

Passeig del Born, 22 – Barcelona
Tel. 93 310 62 46

La cúpula

“La filosofía ‘menos es más’ podría definir este local, donde la simplicidad alcanza a su máxima expresión”, afirma el panadero Javier Marca que recomienda la pizza Siciliana (Tomate, queso mozzarella, jamón york, alcachofas, anchoas, aceitunas y ajo).

C/ Goya, 25 – Madrid
Tel. 91 630 91 47

Don Lisander

“Una trattoria auténtica, con más de 30 pizzas napolitanas en la carta, incluyendo combinaciones de sabores muy originales, todas exquisitas”, asegura el bloguero David Maldonado. Recomienda probar la Sardagnola y la Margarita.

C/ de la Infanta Mercedes, 17 – Madrid
Tel. 91 570 92 90

Kilómetros de Pizza

La Diabolo, la Matador y la San Danielle destacan en la carta de este restaurante, creado por el Campeón Mundial de Pizza, el manchego Jesús Marquina, que sirve aquí las pizzas al metro.

Av. De Brasil, 6 – Madrid
Tel. 91 755 72 32

Ouh Babbo

Pizzas gourmet de estilo romano preparadas en un enorme horno de roca volcánica. “Son de mas muy fina, se sirven doradas y muy crujientes”, explica el panadero David Maldonado.

C/ Caños de Peral, 2 – Madrid
Tel. 91 547 65 81

Picsa

“La mejor pizza de estilo argentino de Madrid”, según la bloguera y experta en marketing Cathrin Brandes. “Enormes y con mucho queso”, vaticina. ¿Sus recomendaciones? La Aladino; la Calabrese; la de Chorizo Criollo o la de pimientas con rúcula; o bien la a fugazza de queso.

C/ de Ponzano, 76 – Madrid
Tel. 91 534 10 09

Pizza al Cuadrado

Aquí ofrecen pizza ‘al taglio’. El chef Ignacio Barrios Jacobs dice que aquí “las pizzas son de gran calidad, con excelentes combinaciones de ‘toppings’ y una textura perfecta de masa gruesa. El lugar ideal para una noche de cerveza-pizza con amigos”. Recomienda probar la pizza de pera, gorgonzola y nuez; la de berenjena, achicoria y gorgonzola; y la Zucca Giala.

C/Ballesta, 10 – Madrid
Tel. 91 521 35 15

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Casa Bonay recuerda a esos hoteles bonitos, de diseño cool y ambientazo que llaman la atención en ciudades como Nueva York, Londres o Berlín, sobre todo porque no se limitan a acoger turistas, sino que abren sus puertas a la gente local. Con esta intención nace este nuevo alojamiento situado en el Eixample barcelonés, muy cerca de la nueva zona de moda: la del Passeig de Sant Joan.

Ubicado en Gran Vía con Bailén, Casa Bonay se erige en un bello edificio decimonónico que perteneció a Antoni Bonay, de ahí su nombre. La cara visible del proyecto es Inés Miró-Sans, quien con apenas 31 años ha visto cumplido su sueño de dirigir un hotel. “Lo hemos montado un grupo de amigos y refleja nuestra personalidad y nuestra forma de vida, cada cosa está trabajada a medida y es todo un poco loco”.

Cuentan con un espacio con puerta a la calle donde sirven los zumos cold-pressed de Mother y los cafés de Satan’s Coffee Corner (estos últimos se encargan también de servir el desayuno), y en la misma línea necesitaban un chef adecuado a sus gustos para llevar la parte gastro del hotel. Así que llamaron a uno de los cocineros con más renombre en Madrid: el argentino Estanis Carenzo, que tanto ha dado que hablar (junto a su socio Pablo Giudice y su Bestiario Group) con sus restaurantes Sudestada, Chifa, Picsa y Perro Bar.

Estanis se mostró reticente en un primer momento al pensar que se trataba de un hotel clásico, pero al conocer el contenido cambió inmediatamente de opinión. El cocinero se encarga del espacio Libertine, una coctelería gastronómica situada en el lobby, y del restaurante, con puerta a la Gran Vía y doble formato: al mediodía es un bistrot vietnamita llamado Têt (más informal), que por la noche se transforma en Elephant Cocodrile Monkey, un concepto que  mañana mismo nos dará a conocer a la prensa. Ya nos avanzó, de todas formas, que su carta sería de mercado, en nada tiene que ver con la fusión latinoamericana y asiática que le hizo famoso en la capital.

Antes que el Elephant Cocodrile Monkey hemos tenido oportunidad de probar Libertine, que ya funciona a pleno rendimiento. A este espacio lo definen como una “sala de comidas y de baile”: funciona en horario non-stop desde las doce del mediodía hasta las doce de la noche, y los jueves, viernes y sábados, hasta las tres de la madrugada, con la presencia de un dj desde las diez de la noche. Y sí, la gente acaba bailando, damos fe.

Cuentan con una carta de coctelería muy trabajada, orgullo de Estanis Carenzo, pues no había podido desarrollar tanto este aspecto en otros de sus restaurantes. Probamos un Bloody Mary al estilo japonés, con wasabi y soja, del todo recomendable. También está muy satisfecho de su carta de vinos, que será compartida en Libertine y Elephant Cocodrile Monkey y que recoge unas 55 referencias, algunas rarezas y una fuerte inclinación por los vinos naturales. De hecho, hicieron la carta de vinos con la ayuda de Joan València, uno de los mayores distribuidores de vinos naturales (Cuvée 3000) y uno de los socios del Bar Brutal (Princesa, 14. Barcelona). La carta no se divide por tintos y blancos sino que después de un apartado de vinos generosos y espumantes, nos lleva por diferentes adjetivos sensoriales: Potencia, Tradición, Elegancia y Sorpresa.

La carta gastronómica del Libertine apuesta por el ‘confort food’, según define el mismo Estanis, “sin fuegos de artificio y pensada para la gente de Barcelona, no para el extranjero”. Propone para empezar “Ocho cosas buenas para compartir” (olivas, edamame, bravas, jamón, quesos, encurtidos…) y para seguir “Ocho platos clásicos revisitados” (pasta casera, plato de cuchara, sopa koreana, lubina, hamburguesa…). “Lo bueno de aquí -explica el chef- es que puedes combinar un bocado informal con un vino impresionante”.

Abrimos boca con unas olivas marinadas en la casa (3,80 €), un interesante escabeche de calabaza (7,80 €), pan de leña con tomate (3,50 €) y, lo mejor de todo, unas patatas bravas espectaculares (6,20 €), con corte pont neuf y tres cocciones (pochadas, hervidas y fritas). Se sirven con salsa de tomate con chile ahumado y alioli de miel con tomillo limonero.

Seguimos con una estupenda sopa koreana, con caldo de mejillón de roca y alga wakame de Galicia (5,20 €), un plato de cuchara del día (ese día tocaba polenta de huevo pochado y espinaca), un rico ‘Posh Club Sandwich’ -con pan nórdico, pollo de corral, queso emmental y bacon natural, servido con las patatas perfectas que componían las bravas (13,20 €) y un extraordinario Boeuf Bourgignon, tierno y sabroso, a base de carrillera de vaca con setas, la famosa salsa francesa de vino tinto y puré de chirivías (17,50 €).

Pronto os contamos lo que servirá en Elephant Cocodrile Monkey. Bienvenido a Barcelona Estanis.

Lo mejor: ambientazo en un espacio cosmopolita y acogedor, con buena carta de cócteles y vinos y una cocina sin sorpresas pero sabrosa y a un ticket razonable.

Lo mejorable: el alto volumen de la música del dj, que podría moderar mientras la gente cena (y habla) y subir durante las copas posteriores.

Fotografías: Nacho Alegre, Meritxell Arjalaguer, Isabel Loscertales

Libertine

Hotel Casa Bonay. Gran Vía, 700
Teléfono: 93 545 80 70
Precio medio: 25-30 €

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No hay muchos restaurantes en Barcelona donde comer un buen pollo asado por la noche. Porque los domingos al mediodía ya es otra cosa, sobre todo si son para llevar (recuerdo ahora un magnífico post de Javier Sánchez sobre los locales madrileños). Decía que no hay muchos locales que sirvan un buen pollo asado. Y ya no digo si además ofrecen hamburgesas. Pues acabo de encontrar uno. En el Gòtic. Se llama Chicken Shop/Dirty Burger.

Acaban de abrir. Ni una semana tiene. El local mola. Mucho ladrillo a la vista, muchas columnas, muy propio de un edificio antiguo como el que ocupa. Está en la plaza del Duc de Medinaceli, junto al Registro Civil.

Los responsables del restaurante, los mismos del club social privado Soho, que tienen varios restaurantes en todo el mundo y van a abrir un hotel justo al lado, le han dado a la decoración un aire americano de la época de los años 50, y lo cierto es que lo han clavado porque te lo crees. Y más aún cuando notas el calorcito de los fuegos dorando los pollos.

Lo que no tenía yo tan claro era si lo que iba a comer tenía calidad o todo aquello era postureo, porque los precios no me parecieron caros. Con medio pollo tienes suficiente, y cuesta 8,5 euros. Y la burger, entre 5,5 y 6,6 euros.

La carta de Chicken Shop/Dirty Burger es corta-cortísima, quizá la más corta que he visto en mi vida. Veamos:

Tres cortes de pollo (entero, mitad o un cuarto) y tres hamburguesas (Cheeseburger, Dirty Bacon y Dirty Veggie).

Solo cinco guarniciones: patatas fritas cortadas a mano (¡excelentísimas!), ensalada de lechuga y aguacate con vinagreta de mostaza (equilibrada y de textura tierna), ensalada de col (correcta, buen producto), mazorca de maíz regada con mantequilla de ajo (lo que menos me gustó porque quizás es un sabor al que no estoy acostumbrado) y cebolla en tempura (cortada en trozos gruesos y esponjosos). Precios, entre 3 y 5 euros.

Y dos salsas caseras: ahumada (va de maravilla con el pollo y la burger) y picante (en realidad, muuuuuuy picante).

Para beber, pude elegir una cerveza artesanas embotellada pero opté por la Estrella Damm porque no quería sabores especiales, sino algo que me asegurara que iba a acompañar bien la cena.

Así que me puse en faena y pedí medio pollo, y me sorprendió porque era sabroso, tierno y jugoso. El camarero me explicó que era pollo de corral, de una granja del Empordà, y que lo marinaban durante un día en albahaca dulce y albahaca ahumada, que luego se cocinaba al vapor y que en la parrilla le daban el toque final.

Después ataqué la Dirty Bacon, con un filete grueso de beicon crujiente por encima de la carne, y acompañado de queso, tomate, pepino y lechuga. El pan no aguantó las salsas y jugos que guardaba en su interior y acabé pringándome bien pringado. A unos les encantará y a otros les molestará. En cualquier caso, el sabor me gustó y el comensal ya está avisado: Dirty significa sucia. ¡Haber aprendido mejor inglés, señorit@s tiquismiquis!

La Dirty Veggie lleva un champiñón Portobello a la parrilla, queso ahumado y rúcula. Lleno como estaba, apenas pude darle un par de bocados. También el pan aguantó poco pero la combinación de sabores me pareció divertida.

A los postres no llegué (¡no podía más!), y eso que vi pasar una tarta de manzana casera que pedía a gritos un mordisco. La próxima vez.

Chicken Shop / Dirty Burger

Plaza Duc de Medinaceli, 2. Barcelona.
Teléfono: 93 220 47 00.
Horarios: de lunes a viernes, de 18.00 a 00.00 horas; sábados, de 12.00 a 00.00; domingos, de 12.00 a 23.00 horas.
Precio medio: de 12 a 15 euros.

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Un jurado de veintidós personas. Veinticinco candidatos. Y sólo podían quedar ocho. Enfrentarse a una cata de quesos no es fácil, menos aún a ciegas y no te digo nada si la selección procede de La Teca de Vila Viniteca, una de las tiendas gourmet mejor surtidas de Barcelona. El tipo de leche utilizada, la nacionalidad, el peso de la pieza, el tipo de corteza…. ¡Qué responsabilidad, Juan Carlos Iglesias! ¡Y qué bien lo pasamos, Eva Vila!
La experiencia de escoger la nueva carta de quesos de los restaurantes Espai Kru y Rías de Galicia del Grup Iglesias es inenarrable y los ocho escogidos, insuperables.

– El Petitot de Mas Alba (Terradelles, Girona). Leche cruda de cabra raza murcianogranadina de coagulación láctica, doble crema y con una maduración mínima de un mes. Piezas de 150 o 300 gr, de forma cilíndrica con corteza rugosa y enhomecida. Interior blanco roto y firme.
– Fermió la Balda (Sant Martí de Llémena, Girona). Leche de vaca, coagulación ácida, maduración entre dos y cuatro semanas con afinación de cuatro a ocho semanas. Piezas pequeñas de unos 100gr, corteza arrugada marfil oxidado. Proteólisis evidente, textura untable.
– Pont l’Eveque (Normandia, Francia). Leche de vaca sin pasteurizar con maduración de entre cuatro a seis semanas. Corteza lavada y cepillada de color anaranjado enmohecido. Interior homogéneo y cremoso.
– Pasamontes curado con romero (Ciudad Real). Leche cruda de oveja con una maduración de cuatro a cinco meses, exterior recubierto de romero. Pasta flexible y ligeramente mantecosa.
– Munster (Alsacia). Leche de vaca pasta blanda y lavada, curación de unos veinte días. Forma cilíndrica con pasta blanda y corteza lavada con salmuera, color exterior entre amarillo y anaranjado, por dentro amarillento y semiduro.
– Montsec (Alt Urgell, Lleida). Leche de cabra de coagulación láctica, madura dos meses en cuevas naturales de La Noguera y L’Alt Urgell. Se ahuma sobre corteza de ceniza, lo cual le infiere aroma y color.
– Fribourg Reserva 2012 (Fribourg, Suiza). Leche de vaca sin pasteurizar, corteza lavada y cepillada de tonalidad marrón, interior de pasta elástica, de cromática ocre amarillo intenso.
– Stilton Colston Basset (Nottinhamshire, UK).  Leche de vaca pasteurizada con cuajo animal tradicional. Pasta semi-dura, corteza natural cepillada anaranjada. Interior amarillento con veteado verde azulado.

Sabemos que estás deseando probarlos todos, pero que sepas que existe la opción de escoger sólo cuatro. En ambos casos, tres confituras —de piña, de cranberry con Cointreau y de chutney de tomate— ejercerán de acompañantes. Un consejo: cierra el círculo con un maridaje. O busca en la carta de vinos el Trimbach Gewürztraminer 2013 (AOC Alsace). Otro espectáculo.

Rías de Galicia / Espai Kru
Lleida, 7. Barcelona.
Tel. 93 424 81 52 / 93 423 45 70
Surtido de 8 quesos: 33€
Surtido de 4 quesos (a escoger): 19,80€
www.riasdegalicia.com
www.espaikru.com

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Barcelona tiene restaurantes italianos de tanto nivel que creemos que nada nos puede sorprender, pues encontramos nombres gloriosos que van de Xemei a Bácaro, Le Cucine Mandarosso, Via Veneto y el reciente Cubica. Tenemos las pizzas de Nap, El Sortidor o Parking Pizza, o las de Can Pizza, en El Prat, y tiramisús que quitan el hipo como los de Paradiso del tiramisú. Pero también tenemos diversos locales formato pasta bar, o lo que es lo mismo, esos ‘fast food’ de pasta en los que eliges el tipo de pasta, el tipo de salsa y los ‘toppings’ y te montas tu plato de pasta a medida, que podrás degustar rápidamente sin necesidad de ocupar mesa en un comedor al estilo clásico y sin importarte un pimiento que el tipo de pasta que has escogido no pegue con la salsa que te apetece.

Y cuando hablamos de pasta bar, en Barcelona despuntan dos locales, que nos gustan precisamente por la honestidad de su propuesta: por ofrecer una cocina italiana con productos de calidad, sin florituras, sabrosa y económica. Hablamos del fantástico Sarrietto, en la Plaça del Camp, un local minúsculo, precioso, cuya terraza es uno de los rincones más agradables de Barcelona en primavera, en el que cuesta horrores encontrar mesa cuando llega el buen tiempo.

En Sarrietto tienen cuatro tipos de pasta y entre 8 y 10 salsas diferentes que van cambiando, lasaña un día a la semana y entrantes como empanadas, ensaladas y trozos de pizza al corte. La salsa de ricotta es una auténtica delicia, aunque también tienen ragú, verduras o la tradicional arrabbiata.

Prácticamente en la otra punta de Barcelona, bajando al Born, encontramos el local que nos ocupa, Maccaroni, un pequeño pasta-bar de espiritu siciliano que responde a esta filosofía y cuyo secreto es, en palabras de Cristian, su responsable: “que somos italianos”. Cristian jura que sería capaz de reconocer una pasta elaborada por un italiano con los ojos cerrados, y que la calidad de los ingredientes, la elaboración artesanal y la fidelidad a las recetas italianas hacen el resto.

En Maccaroni encontramos seis tipos de pasta, que podemos degustar tanto en su pequeñísima barra como en las tres mesas de su comedor: spaghetti alla chitarra, pappardella, maccheroncino, rigatone, spumone y una pasta del día. Podemos acompañarlas de cualquiera de sus salsas, y la decisión suele ser complicada, aunque es conveniente saber que no todas las pastas se llevan bien con todas las salsas y que, llegado el momento, conviene dejarse aconsejar por el personal de la casa.

Una de las estrellas de la carta, y con toda la razón, es la de gambas, calabacines y cherry, tres ingredientes fresquísimos que combinan a las mil maravillas con unos espaguetis, aunque también tienen una salsa vegetariana, la clásica cuatro quesos, carbonara o un  pesto bio a la genovesa, muy bueno.

No encontraremos, pues, recetas rocambolescas ni alta gastronomía, sino una muestra del recetario clásico italiano, bien hecho, elaborado con productos naturales y mucho mimo, al mismo precio que nos costaría comer en McDonald’s. Teniendo en cuenta lo complicado que resulta en ocasiones comer cuando uno se halla en los barrios céntricos, –donde abundan esas suelas de zapato llamadas piadina– y no quiere perder demasiado tiempo, Maccaroni resulta la opción ideal para comer bien por menos de 10 € y disfrutar de una cocina tradicional italiana más que solvente. Cabe destacar, además, que todas las pastas se elaboran a diario de forma artesanal en el propio local.

Cuando llega la hora de los postres, conviene pedir un tiramisú sui generis que se halla, en nuestra opinión, entre los mejores de Barcelona: llegará a nuestra mesa en un vaso de barro, y se elabora con galletas María y no con savoiardi, y con un toque de ricotta al mascarpone.

Maccaroni
Carders, 6.
Tel. 93 319 96 19

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Soy amigo y fan de los Freixa desde hace ya unos cuantos años, y por eso me hace una ilusión especial este post. Su restaurante, Freixa Tradició, acaba de cumplir 30 años, y lo van a celebrar a partir de abril con un menú con sus grandes éxitos. Oiréis de hablar del tema en las próximas semanas (ya expliqué su historia el otro día en ‘El Periódico de Catalunya’), pero yo quería aprovechar lo del cumple para contaros cómo se come allí.

Es verdad que hace un par de años hablé de aquel menú con el que recorrían las cuatro provincias catalanas (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona), pero no puse tanta atención en una carta que sigue siendo un valor seguro tres décadas después. Así que la excusa de su 30º aniversario me viene perfecta ahora.

Cocina catalana hecha con elegancia y un sentido del gusto poco común, y servida con una profesionalidad menos común todavía. No olvidemos que han tenido una estrella Michelin durante muchos años. Pero así les sale el trabajo a Josep Maria Freixa en los fogones y a Dori de mis amores en la sala. “Tenemos ganas de seguir”, me dicen estos dos viejos rockeros, de los que nunca mueren.

Comprobé de nuevo esta semana, cuando pasé por su casa y les pedí sus platos de siempre, que la banda que dirigen sigue afinada. A ver, cualquier plato que hagan es un plato-de-siempre, porque se deben a un recetario conocido, aunque con la sensibilidad Freixa. Me refiero a platos que llevan años y años en su carta. Y cuando me escuchó la petición, Dori apuntó: buñuelos de bacalao, croquetas de pollo, merluza con compota de cebolla, vieiras con parmentier trufada (este fuera de carta) y albóndigas con langostinos.

Así fue la comida. De maravilla. Como siempre.

Croquetas de pollo y buñuelos de bacalao

Servidos en una bandeja con una simpática figurita humana, son piezas canónicas, impecables. Desde el fino crujiente y el meloso y sabroso interior de las croquetas hasta el relleno denso de los buñuelos calentitos.

Coca de gambas

Finezza con color y sabor. Un carpaccio de gamba con tomate seco confitado, cebollita tierna, picada catalana y una vinagreta casera que le da el toque elegante con el que suele firmar sus platos Josep Maria Freixa.

Ensaladilla rusa

De las presentaciones más originales que he visto. En vez de palito, una fina y crujiente masa envolviendo una ensaladilla de sabor suave como si aquello fuera un corte de helado y galleta. Bravo por el detalle de la alcaparras con rabo, para cogerlas con los dedos, manchárselos y después chupárselos.

Vieira con parmentier trufada

Está fuera de carta, y me lo recomendó Dori. Las piezas de vieira eran excelentes, tiernas a más no poder, y la parmentier estaba para mojar pan, pero preferí mezclarla con la vieira porque le va de maravilla la combinación.

Merluza con compota de cebolla

Otro de los platos que siempre han estado en la carta de Freixa Tradició. Y con razón. Una suprema de merluza de palangre excelente, pasada por la sartén, vuelta y vuelta. Nada más. Ni hornos, ni cocciones al vacío a baja temperatura. Y aun así, con una melosidad que te deja con los ojos en blanco.

Chup chup de albóndigas y langostinos

Platazo. Mar y montaña para quitarse el sombrero. Superequilibrado. El sabor del langostino y la albóndiga bien identificados por separado pero a la vez formando un sabor nuevo, como si fuera magia. Y no. Es talento. De acuerdo, con este plato y con los demás los Freixa no innovan pero fijan un estándar de la excelencia en la cocina catalana. Y eso, amigos míos, es tan complicado que pase hoy en día… En el mundo de la cocina catalana elegante y sofisticada, están ellos, Gaig, Windsor y poco más.

Freixa Tradició

Calle Sant Elies, 22. Barcelona.
Teléfono: 93 209 75 59.
Horarios: de martes a sábados, de 13.00 a 15.30 y de 20.30 a 23.00 horas; domingos, de 13.00 a 15.30 horas.
Precio medio: 50 euros (hay menú de mediodía por 25 y degustación, sin bebidas, por 38).

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Se lleva cuidarse más y mejor y, en medio de esta obsesión por lo saludable, destaca el auge de los restaurantes vegetarianos, que se multiplican, que abandonan ese aire hippy trasnochado para convertirse en espacios cool y que ofrecen cartas originales, imaginativas y divertidas en las que no se echan de menos ni la carne ni el pescado.

Desde hace pocas semanas contamos con un nuevo restaurante vegetariano en Barcelona. Y no es uno más. Green Spot está destinado a ser un referente en el mapa healthy de la Ciudad Condal. Por el aval de sus fundadores, la empresa En Compañía de Lobos (Gallito, Palmito y Ninot, en Barcelona; Ana La Santa y Bosco de Lobos, en Madrid), por lo bonito de su decoración y por lo acertado de su propuesta gastronómica.

La carta presenta muy diversas influencias internacionales -japonesa, india, mexicana, árabe, del sudeste asiático…- y se divide en ‘appetizers’ (aperitivos), ensaladas, sopa, verduras, del mundo, pasta/arroz y pizza. Señalan cuando un plato es vegano, sin gluten o raw (apto para dietas crudívoras).

Aunque nosotras empezamos eligiendo entre la carta de bebidas, donde además de los ya imprescindibles zumos con súper propiedades, cuentan con ‘shots’ (concentrados de superalimentos para vitalizar y reforzar tu bienestar en chupitos de unos 8 cl.) y originales cócteles donde lo saludable prima sobre el alcohol -¿sabías que existía el vodka de quinoa o el gin de aloe? ¿o que los purés de frutas pueden animar y ‘vitaminar’ un combinado?-.

Nos decidimos por dos shots (3 € c.u.): “hangover cure”, a base de piña, hoja de aloe vera, pepino y zumo de limón y con efecto anti-resaca, depurativo y analgésico para proteger el sistema inmunitario y “energy”, a base de pepino, maca en polvo y cacao en polvo, que aumenta la fuerza, la resistencia y la sensación de bienestar general); y por dos zumos: “omega” (6,5 €), con manzana, piña, apio y chía, rico en omega 3  purificante para el hígado y el páncreas y “vitaminic” (5,5 €), de zanahoria, naranja y jengibre, desinfectante y antibactérico con vitamina C. Tengo que decir que a una que es muy de vinos para acompañar la comida, le gustó esto de variar y apostar por estos chutes de energía en formato líquido. Ojo, que Green Spot cuenta con carta de vinos, pero vale la pena probar uno de sus smoothies.

Para comer optamos por compartir diferentes platos y hay que decir que a cual nos gustó más, todos estaban deliciosos y da una idea de la diversidad y del potencial del mundo verde. El hinojo rustido con naranja y ají (10,75 €) era una explosión aromática en la boca, una manera diferente de redescubrir un vegetal muchas veces olvidado y con altas propiedades saludables. Los spätzle con queso raclette y cebolla (12,50 €), una especie de pasta típica de Alsacia, sur de Alemania y Austria, estaban súper sabrosos.

El carpaccio de kohlrabi, espirulina, pistachos y vinagreta de tamarindo (9,25 €), fue uno de nuestros favoritos: una composición preciosa en el plato, muy pictórica; un ingrediente principal poco conocido (también llamado colirrábano, col rábano o colinabo); y un placer para el paladar gracias a esa peculiar combinación de sabores.

Correcto aunque no fuera lo que más nos emocionara el curry spot con arroz negro (13,75 €) y riquísima y singular nos pareció la pizza negra de carbón activado con calabaza, chalotas caramelizadas, queso de cabra y pistacho (14 €). El carbón activado, que le da ese color negro a la masa de la pizza, es muy utilizado en la medicina alternativa para desintoxicar el cuerpo.

Ricos los postres que pusieron punto final a la comida: crumble de ruibarbo, fresa y salsa de vainilla, algo ácido (5,75 €) y la tarta de chocolate negro, muy golosa (5,50 €).

Los platos, que han creado los cocineros Marcelino Jiménez y Yelel Cañas, junto a la especialista en cocina vegetariana, Julia Kleist, variarán según los ingredientes de temporada y su elaboración puede disfrutarse desde su cocina abierta y con vistas desde la calle.

Green Spot tiene dos entradas y se ubica en la remodelada calle de los porches de Xifré, entre el Paseo Colom y el Por Vell, antes epicentro de bazares de electrodomésticos y ahora nuevo oasis gastronómico de Barcelona: allí cerca está el restaurante mexicano Oaxaca o el clásico 7 Portes y pronto contará con nuevas aperturas.

Otro de los atractivos de Green Spot es su interiorismo, a cargo del brasileño Isay Weinfeld, con bonitas arcadas, jardines verticales, alfombras de rafia, maderas y colores naturales. Aún no lo podemos enseñar porque faltan detalles para darlo por acabado, pero prometemos añadir unas fotos para acabar de convenceros en cuanto lo tengan listo.

Green Spot

De la Reina Cristina, 12. Barcelona
Tel. 93 802 55 65
Horario: de miércoles a domingo de 13h a 16h y de 20h a 24h.
Precio medio: 25-30 €

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Ya lo cantaban los Monty Python: “Finland, Finland, Finland has it all”. Vale que era en tono sarcástico y que no gusta mucho por esos lares, pero hoy es una realidad.  Más allá del frío, la nieve, los lagos, los bosques y el sempiterno Papa Noel, Finlandia es un país curioso, abierto, donde las ideas y la creatividad se valoran y se llevan a cabo.

Helsinki es un hervidero cultural donde ocurre de todo para todos los gustos. De gran herencia en la cultura clásica, no faltan las referencias al finés universal, el músico y compositor Sibelius, pero la sociedad trata con el mismo respeto y admiración al rock star patrio Michael Monroe (Hanoi Rocks), al cine de iconoclasta costumbrismo de Aki Kaurismäki o a su dulce orgullo, la chocolatera Fazer.

Una versatilidad en el consumo de cultura que ahora también alcanza el mundo enogastronómico. Lo cierto es que hablamos de un país con una riqueza gastronómica sorprendente (por desconocida) y que en Copas y Tapas (así, en castellano cervantino) sencillamente lo bordan.

“Copas y Tapas empezó como un bar de vinos y tapas, al uso, donde incorporamos ingredientes de la cocina finlandesa ya que los españoles costaba encontrarlos”. Habla Aleksi Lahdenoja, que junto su padre Jari y su hermano Julius, dirigen el cotarro. Aleksi, ejerce de portavoz.“Gradualmente fuimos incorporando productos de temporada, evolucionando hasta lo que somos hoy, un restaurante de cocina de mercado con influencias españolas y una brasa de carbón como corazón de la cocina.”

En el local no se utilizan menús escritos ya que “los elementos e ingredientes cambian constantemente. Servimos un surtido de tapas sorpresa y tres o cuatro platos del día a escoger. Además, la selección de quesos es realmente amplia.” Y sentencia: “Todos los platos están pensados para maridar de manera natural con los vinos.”

¿Tapas a la finlandesa? “Verás, la cocina finesa es la búsqueda de la simplicidad, la pureza del sabor de los alimentos, por lo que el concepto tapas, pequeños y variados platos, es ideal para degustar nuestra cocina”.

Sorprende la espléndida carta de vinos y el rol que éste juega en el restaurante. “El vino ha sido parte fundamental desde el principio. Conocemos personalmente a casi todos los elaboradores que tenemos en carta, unas 120 referencias, casi todas de vino español.”

El perfil de los vinos en Copas y Tapas es moderno y busca siempre la alianza con los platos. “Buscamos vinos que destaquen por su frescura, equilibrio y con el toque justo de roble, vinos que suelen maridar bien”.

La cultura del vino en Finlandia, así como en el resto de países no-productores del norte de Europa está experimentando un boom desde hace casi dos décadas. “Tenemos un creciente número de profesionales y entusiastas muy bien considerados. Piensa que una de las cosas buenas de ser un país que no produce su vino es que nuestra mentalidad es más abierta y menos restrictiva. No estamos atados a una tradición.”

Este veranito daros la oportunidad de conocer Helsinki, y cuando el hambre apriete en Copas y Tapas os esperan con los brazos abiertos. Ojo, ¡solo cenas!

Copas y Tapas

Fabianinkatu, 16 – Helsinki – Tel. +358 10 3220950

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Eso de comer en el restaurante de un hotel está más que normalizado, aunque 15 años atrás era una cosa rara-rara. Ahora lo raro-raro es que un hotel no tenga un restaurante más o menos con cara y ojos. Lo que pasa es que solo hay dos alternativas: o el que tiene o busca la estrella Michelin o el que hace las cosas bien pero es un poco seriote. Por eso me ha llamado la atención La Paisana, en el ‘hostel‘ Casa Gràcia.

Porque cocinan muy bien, platos viajados (¡están en un ‘hostel‘!) con productos ecológicos y su ambiente es acogedor, desenfadado y casi casi casero gracias a la decoración. La sala del fondo parece el salón de una casa de verdad.

Tenía ganas de ir a La Paisana de Casa Gracia, la verdad, porque había estado en la coctelería que hay en el sótano (se llama Bis) y me habían hablado bien de su oferta gastronómica. Abrieron en verano pasado, aunque el ‘hostel‘ es de hace unos cinco años.

Los propietarios de Casa Gracia y de La Paisana son israelís y eso se nota en una carta donde hay fusión de culturas culinarias con un ingrediente de aquí, otro de allá, una receta de acullá… Mucho aire oriental pero también muchas tapas de toda la vida como patatas bravas y buñuelos de bacalao, y platos tradicionales como lentejas estofadas y suquet de rape.

La cuestión es que acerté con la elección del lugar y de los platos, ya que tiré más por la parte original de la carta, donde juegan con muchos ingredientes para crear sabores nuevos. Algunos les salen de maravilla, otros no tanto, pero aplaudo esa intención de divertirse y divertir con recetas que se salen de lo facilón.

Empecé por un humus sen-sa-cio-nal. Mira que he probado humus ricos-ricos (pienso ahora en el de El Tiet), pero este tenía la gracia de ser más ligero, más fresco, más suave. Lleva verduras encurtidas por ellos mismos, y zanahoria, cebolla roja e hinojo por encima. Un 10, la verdad.

Otro plato que me dejó enamorado de La Paisana fue el atún soasado sobre un puré de boniato y sal, pimienta, vinagreta de soja y jengibre. Por encima, una manzana verde ácida que contrarrestaba la grasa del atún y su melosidad. Una mezcla con tantos ingredientes y con tanta personalidad podría haberse ido de las manos al chef, pero el salto mortal le sale muy bien. Si tuviera que volver, lo haría por este plato y el humus, sin ninguna duda.

El salmón marinado con sal de azúcar y mezclado con quinoa, verduras, canónigos, eneldo, pistachos y crema de yogur era también de nota. Delicado, sutil, meloso… La vinagreta de lima le aporta un toque de lo más sofisticado y refrescante.

Luego comí vieiras a la meunière (con mantequilla y limón) con alcaparras fritas y espárragos verdes sobre unas patatas ratte y un crujiente de cacao. Aquí la idea no les salió tan bien como con el atún soasado.

El secreto ibérico a la plancha , con puré de celeri y manzana, con verduras escabechadas, céleri fresco y rabanitos para dar un contraste ‘crujiente’ fue el último plato antes de llegar al postre. No estaba mal, pero para entonces estaba tan lleno que no sé qué deciros. Me gustó, no me entusiasmó, pero no puedo ser objetivo porque no me cabía nada más.

Bueno, sí: hice hueco para el postre, un sorbete de lima y genbibre (¡cómo picaba!) con dados de gelatina de menta, manzana osmotizada al vacío con piel de lima y eneldo para coger sus aromas e hinojo cocido en almíbar y eneldo. Empecé bien la comida en La Paisana, y con este postre la acabé de coña.

La Paisana

Paseo de Gràcia, 116 bis. Barcelona.
Teléfono: 93 172 04 80.
Horarios: cada día, 13.00 a 00.00 horas.
Precio medio: 25-30 euros (hay un menú de mediodía laborable por 12 euros).

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